Downpipe wechseln

Zuerst möchte ich jeden der seine DP selber wechseln will die beiden Videos nahe legen

Focus ST COBB 3" Downpipe Install 2013-2014 - YouTube
How To Install The Levels Performance Ford Focus ST Catless Downpipe - YouTube

Werkzeug:

• Torx T30
• 7er Nuss
• 8er Nuss
• 10er Nuss
• 13er Nuss *
• 15er Nuss
• 22er Maul oder offener Ring
• 13er Maul (falls die Mutter der Schelle zum Turbo auch nach oben steht)
• Drehmomentenschlüssel ab 20 Nm
• WD 40
• abgewinkelten Schlitzschraubenzieher
• breiter Schlitzschraubenzieher
• Spiegel
• 2mm Imbus

*die 13er Nuss sollte entweder ne lange Ausführung sein oder eine mit einer 1/2" Aufnahme, die in der Aufnahme ein duchgehendes Loch hat. Das Bolzengewinde der Schelle DP zum Turbo guckt ca. 20-25 mm aus der Mutter heraus und mit einer locker auf den Vierkant gesteckten Nuss bekommt man die grade noch so mit dem richtigen Drehmoment angezogen.

Verbaut hab ich die HJS DP, Art.-Nr. 90815010, m. ECE Zulassung



Hitzeschutzblech wurde v. HJS nachgeliefert und vom Metaller vor Ort befestigt


Los gehts, zuerst die Motorabdeckung, die Luftansaugführung und das Soundsymposerrohr abziehen.
An der mit Pfeil markierten Stelle befinden die Stecker der Lamdasonden


Dort deponiert ihr den Spiegel so, dass ihr die beiden Stecker seht einmal graues u. einmal weisses Kabel nach unten weggehend


Wer mit den Händen nicht da hinten rein kommt, kann das Plastikteil unter der Frontscheibe abbauen. Hier gibts nen Video, wie das gemacht wird. Ab ca. 1:30

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rKmfg9AgC78[/youtube]

Fangen wir mit dem schmalen Stecker an, mit der rechten Hand halten wir die komplette Kupplung oben fest, mit der linken Hand entriegeln wir mit einem Finger die Verrieglung und mit dem Daumen schieben wir den Stecker nach unten.

Die Verrieglungen lassen sich am besten lösen, wenn man den Stecker erst nach oben schiebt, damit die Verrieglung spannungsfrei wird. Danach die Verrieglung drücken und den Stecker nach unten schieben.

Beim großen Stecker hab ich keine Verrieglung gefunden, deswegen hab ich einfach mal dran gezogen. Wer es schafft mit dem 2mm Imbuss auf der Rückseite diesen Haken zu entriegeln, kann die komplette Kupplung dann nach oben schieben.

Zieht danach die Kupplung nach vorn und entriegelt das Oberteil

Beide Kabel sind noch mit Clipsen an einem Alurohr befestigt macht die auch gleich ab.

Jetzt gehts auf Tauchstation. Den Filzunterboden abbauen und die beiden seitlichen Unterböden vorn soweit locker machen, dass ihr an die Schrauben des Querträgers ran kommt. Die großen Teller der seitlichen Unterböden lassen sich mit einem breiten Schlitzschraubenzieher herausdrehen, ohne groß an der Filzmatte zu ziehen.
Die Schrauben am Flansch zum MSD gleich mit WD 40 einsprühen und einwirken lassen.
Bevor ihr die Halterungen der alten DP lockert macht euch Markierungen an die Halterungen dran. Es ist ne absolute Fummelei, die neue DP samt Halterungen beim Einbau so aus zu richten, dass die spannungsfrei sitzt, wenn man nicht weiss, wo voher die Halterungen gesessen haben, insbesondere die Halterung am Kat.

Wenn eure neue DP halbwegs maßhaltig ist sollten die Halterungen ja dort sitzen, wo sie bei der alten auch gesessen haben.
Jetzt gehts an demontieren, zuerst den Flansch zum MSD dann die Halterung vor dem Flansch,

die Halterung am Kat und die Schelle am Turbo.

Die Muttern der Halterung am Kat und der Schelle am Turbo müssen komplett runter.
Falls eure Schelle mit der Mutter nach oben steht, müßt ihr mitm 13er Maulschlüssel ran. Geht straffff bis zum letzten Gewindegang.
Wenn ihr das soweit habt biegt die Schelle am Turbo e bissel auf, aber ohne Gewalt. Die Schelle besteht aus 2 Lagen, die zusammen genietet sind.

Durch das U-förmige Profil der inneren Lage der Schelle wird die DP und der Turbo konisch zusammen gehalten. Deswegen wird die Schelle ohne Zutun von allein nicht aufgehen.

Um die Schelle zu lösen, hebeln wir am linken Rand mit dem abgewinkelten Schraubenzieher die 3 Segmente der Schelle von der Verbindung.

Bevor Ihr die alte DP rausholt, solltet Ihr das Flexteil schienen, wie einen gebrochenen Fuss/Arm, damit das Teil beim Ausbau nicht kaputt geht. Dann raus mit dem alten Teil. Auf dem Flansch am Turbo sitzt ne Metalldichtung, die wird noch gebraucht.
Da wir die Schelle etwas frisieren müssen, muss diese ebenfalls mit raus.
Der Bolzenkopf der Schelle ist T-förmig gebaut. Beim Anziehen der Mutter hats mir den Bolzenkopf aus der Schelle raus gedreht, weil der Hersteller hier nur halb mitgedacht hat. An der Schelle ist zwar ne Lasche dran, die das verhindern soll, aber die sitzt viel zu weit oben. Die Lasche müssen wir etwas nach unten biegen und zwar soweit, dass sich der Bolzenkopf nicht mehr raus drehen kann.

Wenn das soweit fertig ist, kann die Schelle gelich auf die neue DP, die Schelle gleich so positionieren, dass die Mutter nach unten guckt. Die beiden Lambdasonden müssen auch noch umgebaut werden ohne Fett auf die Gewinde zu schmieren. Die Schelle lasst ihr erstmal ohne Mutter und Scheibe und schiebt sie auf der neuen DP über den Flansch drüber weg. Jetzt wird die neue DP eingebaut und dem Ding erstmal ne grobe Richtung gegeben. Als Montagehilfe bauen wir nun die Halterung am Kat mit beiden Muttern dran und zwar nur die senkrechten 2 Muttern, die anderen beiden Muttern, direkt am Kat, müsst ihr erstmal weglassen.

Positioniert die Halterung ungefähr entsprechend eurer Markierung und zieht die beiden Muttern fest. Danach steckt ihr die Metalldichtung auf den Flansch der DP, schiebt den Flansch zum Turbo zusammen und die Schelle drüber. Die Scheibe und die Mutter der Schelle drauf und die Schelle anziehen, aber nur soweit, dass die Schelle sich noch auf den Flansch drehen läßt, aber auch soviel, dass die DP nicht mehr aus der Schelle springt. Die DP muss sich noch leicht in der Schelle drehen können.

Jetzt wird die DP befestigt und zwar von hinten angefangen, der Flansch zum MSD bleibt erstmal offen.
Also zuerst die Halterung vor derm MSD-Flansch, dann die Halterung am Kat. Hier müssen aber erstmal die 2 Muttern, die wir vorhin als Montagehilfe angezogen haben, wieder gelockert werden, denn die beiden Muttern direkt am Kat müssen zuerst angezogen werden.

Zuletzt ist die Schelle Turbo - DP und der Flansch zum MSD dran.
Legt beide Kabel der Lamdasonden soweit, wie es geht nach oben, steckt oben dann die Stecker wieder zusammen und befestigt die Clipse. Das dunkelgraue Kabel sollte so straff wie möglich über den Kat geführt werden, damit es nich auf dem Kat aufliegt.


Gleich noch das Soundsyposerrohr und die Luftansaugführung zusammenbauen, den Motor anmachen und prüfen, ob alle Verbindungen dicht sind.
Wenn soweit alles ok ist könnt ihr den Rest noch dran bauen, Querträger und die Unterböden.

Anzugsdrehmomente, thx FoFoHS doppeldaumen1 danke_2

• Schelle Turbo-DP: 20 Nm
• Befestigung am Kat: alle 4 Muttern 25 Nm
• Halterung vor dem Flansch zur MSD: 25 Nm
• Flansch zur MSD: 48 Nm
• Querträger: 47 Nm

Zeitaufwand ca. 3 - 4 Stunden

Vergleich original - HJS DP gibts hier

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ngb22zN97N0[/youtube]

So hoffe ich hab nix vergessen. Wünsche euch viel Spass und gutes Gelingen.

Behandelt eure Lambdasonden pfleglichst. So wie es aussieht gibt's im Moment keine in good old Germany. down_3

http://www.motor-talk.de/forum/lambda-sonde-deutschlandweit-nicht-lieferbar-mail-an-ford-werke-bleibt-unbeantwortet-t4956267.html

Super .. mehr ist nicht zu sagen doppeldaumen1

Bin noch nicht fertig. Kann nur 8 Bilder pro Beitrag anhängen, deswegen muss ich das in mehrere unterteilen.

******* .. Aber schön das du dir die mühe machst.

Hut ab für so eine Anleitung. Es sieht alles so einfach aus aber es Steckt auch viel Arbeit dahinter alles so zu Dokumentieren.
Toll gemacht!
Also jeder der sich die Downpipe selber einbauen möchte hier ein Grund mehr warum es klappt!
Außer man hat zwei Linke Hände so wie ich. Da bleibt dann trotzdem nur die Werkstatt.

st_schild1

So jetzt is fertig. Hatte im Startpost nochwas vergessen. Natürlich hab ich jetzt nen Platzhalterpost zuviel hier drin. Kann den wer bitte löschen.

klasse anleitung, top doppeldaumen1
solche beiträge machen ein forum wie dieses für jeden interessant hurra1 da können sich sogar manche werkstätten was von abgucken [0153.gif

Danke euch allen danke_2

@charly, vlt machen die Werkstätten das auch. kopfkratz

klar machen die das auch, war ja bloß ein joke. aber ich kann mir vorstellen, dass hier und da mal von werkstätten zwecks problemlösung in einem fachforum reingeguckt wird.

Ich kann mich den anderen nur anschließen: sehr gute Arbeit und wirklich gut nachvollziehbar beschrieben! Das wird sicherlich dem ein oder anderen eine große Hilfe sein!
Etwas möchte ich aus eigener Erfahrung noch ergänzen:
Wenn man die beiden Stecker der Sonden gelöst hat sollte man von oben mit einer Seilschlinge fixieren und beim Ausbau der originalen DP ablassen. So kann man später beim Einbau die Leitungen wieder durch das Gewirr an Teilen nach oben auf Position ziehen. Denn Platz für mehr als eine Hand oder Männerarm ist fast nirgends...

Der Tip ist für manchen sicher Gold wert. Ich wollte das auch machen. Aber als ich von unten die Aluleitung, wo die beiden Clipse dran gepinnt waren, gesehen hab, hab ich mir die Stecker da drauf gelegt. Es kommt sicherlich auf die Armlänge und die Dicke der Unterarme an, ob man da von unten hoch kommt.

müssen vor dem einbau noch dichtungen besorgt werden?

Die am Turbo kannste wieder nehmen. Die am Flansch zur AGA nur, wenn die AGA original bleibt. Sind dünne Metalldichtungen.

ja bleibt erstmal original.
danke

edit: da fällt mir ein das beim umrüsten des fiestas meiner frau auf bastuck vor einigen monaten auch so eine metalldichtung drin war. diese hat im neuzustand so eine wulst in der auflagefläche. natürlich wird die beim einbau geplättet und dichtet somit besser ab.

ist das bei unserem fofo auch so eine dichtung oder ist die ganz glatt?

Schon möglich dass das auch so eine war. Meine war platt. Wie du schon schreibst, wird die ja durch den Einbau platt gedrückt und wenn die beim Ausbau nicht in ihren Ursprungszustand zurück geht, bleibt die platt. Vlt. steht deswegen in den schlauen Büchern, dass man ne neue rein machen soll. Ich hab die beiden Verbindungen damals abgesprüht und die waren dicht. Geht zwar beim Turbo bescheiden, aber wo ein Wille ist ....

Gerade erst gesehen.
Wieder mal ne klasse Anleitung vom Ari! doppeldaumen1

Vielen Dank!!! danke_2

Aus dem Video heraus ist es ja immer schwierig den Sound richtig einzuordnen.
Wie ist denn der Sound in real life ? Nur lauter oder auch dumpfer ? Tiefer ? Faucht es bei vollast oder oder oder ?

HJS schreibt ja das der Sound nur um " 2 db " lauter wird, wobei es mir primär nicht um den Sound geht